以香水、香氛、香薰产品为代表的“嗅觉经济”，眼下正在成为美妆行业的一个新风口。

近日，上美股份（02145.HK）旗下品牌韩束将推出红运香氛系列，正式进军香氛赛道。21世纪经济报道记者联系上美股份方面获悉，“相关产品有望计划在今年年底上市”。

从行业看，国货美妆龙头大有集体“跑步”进入香氛赛道的趋势。2024年年底，“港股彩妆第一股”毛戈平（01318.HK）备案了13款香水，首次开拓香水品类；老牌美妆日化企业上海家化（600315.SH）则在2022年投资香氛香薰品牌“节气盒子”。

资本市场对香氛品牌的关注，也从侧面反映了市场的火爆。

法国美妆巨头欧莱雅集团于2024年2月投资了国产香氛品牌观夏，更早之前的2022年，还投资了另一国产香氛品牌闻献。

此外，据21世纪经济报道记者不完全统计，野兽派、气味图书馆、RE调香室、melt season等香氛品牌均已获得机构融资。

加大布局

不少年轻消费者越来越热衷于让香气填满日常生活的角落，国货美妆龙头，也纷纷嗅到了其中的新兴机会。

据21世纪经济报道记者了解，上美股份旗下品牌韩束即将推出的红运香氛系列，包含了香氛、蜡烛、香水、香膏、香薰等多个品类。

布局香氛赛道，或许只是韩束扩展品类的一个开始。上美股份创始人兼CEO吕义雄对外表示，韩束将打造多元化的产品体系，不只是做护肤，香氛、洗护、彩妆、男士、身体护理等品类都会去做。

“港股彩妆第一股”毛戈平也在探索香氛品类。2024年12月刚刚登陆港交所上市的毛戈平，就在招股书中透露，在彩妆和护肤品两大品类之外，“我们的产品开发计划包括探索新的产品类别”。

21世纪经济报道记者查询国产普通化妆品备案信息，2024年12月，毛戈平备案了13款香水产品，名称富有诗意，分别为空山、繁花倾慕、豆蔻晨光、龙涎焚香、默夜、扶光、拂晓玫瑰香、花朝等等。

此外，查询官网，毛戈平已经推出了“国韵凝香”系列香水，包含玫瑰、鸢尾和牡丹为主题的3款限定版香水，售价均为1280元/110毫升。

对于布局香水香氛的进展，毛戈平相关知情人士称，“更多信息要等待后续发布”。

上海家化则在2022年参与了香氛香薰品牌“节气盒子”的Pre-A轮融资。

对于投资“节气盒子”，上海家化相关负责人对21世纪经济报道记者表示，“香氛品类作为近几年高速增长的机会赛道，公司十分看好香氛市场前景，并期望借此获得外延式增长机会，与目前主力赛道进行互补。”

在香氛赛道，福瑞达（600223.SH）通过参股香料企业伊帕尔汗切入。

福瑞达相关人士告诉21世纪经济报道记者，伊帕尔汗在原料端聚焦芳疗专业级别单方精油，2025年计划推出多款单方精油；在香氛端延续“健康香氛”定位，计划开发创新场景化嗅觉方案；在护肤端也计划推出情绪护肤代表产品。

21世纪经济报道记者也从美妆电商运营服务商悠可集团了解到，其不仅与多个国际香水品牌推进合作，包括西班牙美妆时尚巨头PUIG集团旗下潘海利根、阿蒂仙之香等品牌，还在2021年投资了国产香水品牌“RE调香室”。

新的突破点？

“工作压力大，使用香氛可以舒缓情绪。”在社交平台上，有消费者表达了自己选择香氛的理由。从趋势看，不少年轻消费者以“悦己”为核心，追求香水提供的“情绪疗愈”，逐渐养成用香习惯。

据欧睿国际Euromonitor预测，2021年~2025年中国香氛市场年复合增长率约为21.78%，2026年中国香氛市场规模有望突破50亿美元（约合362.83亿元人民币）。

尤其是在护肤、美妆赛道竞争极为激烈的背景下，溢价率较高的香氛产品，成为不少美妆企业的业绩突破点。

“如今香水已经成为增速最快的品类之一。”谈及对观夏的投资，欧莱雅集团首席全球增长官费博瑞曾表示。

事实上，在不少国际美妆巨头们的最新财报中，香水品类是为数不多的一抹亮点。

以Puig集团为例，2024年前三季度，其香水和时尚业务板块增长10.9%至25.34亿欧元（约合人民币195.5亿元），为公司贡献了73%的总营收。

此外，科蒂集团2025财年H1（2024年7~12月）净收入244.23亿元人民币，按LFL（即like-for-like，指按可比计算）增长2%。

科蒂集团首席执行官Sue Nabi（苏·纳比）表示，尽管全球美容市场增速有所放缓，但香水品类表现依然强劲，成为公司业务的重要驱动力。“2025财年H1，科蒂的高端香水和大众人气香水均实现销量增长，其中Hugo Boss、Burberry、Chloe和Marc Jacobs等品牌表现尤为突出。”

需要指出的是，与国际品牌主打天然植物成分的花香、果香等不同，国产香氛品牌结合中国古代文人雅士“用香”的文化传统，差异化打造木质香、药香等“东方香”，迎合国内消费者的东方文化情结。

那么，面对千人千香的需求，消费者更愿意为谁的“香气”买单？

“国际品牌依托百年调香体系，能将文化转化为消费者可感知的气味叙事，而国内品牌正处于探索期，仍需加强产品创新和场景体验。”有业内人士向21世纪经济报道记者分析指出。

此外，在原料端，国产香氛品牌仍存挑战。

RE调香室CEO林明峯告诉21世纪经济报道记者，国产香氛品牌与国际香氛品牌在原料应用深度上仍有差距。“四大香精公司（奇华顿、芬美意等）供应全球80%以上香基原料，国际品牌的核心优势在于原料重组能力，而国内品牌对原料的创造性应用仍在突破中。同样的调色盘，不同的画家可以调出不同审美的作品。”